PRINCIPALES MESURES A RESPECTER

POUR L’ELEVAGE DES POUSSINS

 
Les normes d'élevage sont les recom­mandations concernant les conditions d'am­biance qu'il faut procurer aux animaux pour leur permettre d'extérioriser leur potentiel génétique et d'optimiser leur production. Elles peuvent se regrouper en cinq points principaux :

‑ la température,

‑ la densité,

‑ le nombre de mangeoires et d'abreu­voirs,

‑ l'aération et l'humidité,

‑ l'éclairement.

Ces normes doivent être interprétées comme des indications, des " garde‑fous ", et adaptées à chaque cas particulier. C'est là qu'interviennent le bon sens et la compé­tence de l'éleveur.

LA TEMPERATURE

Pour éviter les courants d'air et retenir les poussins près de la source de chaleur, on dispose une garde circulaire (carton ou iso­rel) autour de l'éleveuse.

La température doit être modulée en fonction du comportement des animaux, et en particulier de la répartition des poussins sous la source de chaleur. S'ils sont répar­tis régulièrement autour de celle dernière, c'est qu'ils sont à l'aise ; s'ils s'en écartent exagérément, c'est qu'ils ont trop chaud ; s'ils cherchent à s'agglomérer près de la source de chaleur, c'est qu'ils ont froid ; s'ils se regroupent tous au même endroit, c'est qu'ils craignent un courant d'air.

Conséquences d'un excès de chaleur : consommation d'eau exagérée ; fientes humides ; troubles rénaux ; congestion ; animaux somnolents ; consommation alimentaire diminuée ; emplumement retardé risques de picage accrus ; mortalité.

Conséquences d'un manque de chaleur étouffements : augmentation de la consom­mation de nourriture ; ralentissement de la croissance; animaux affaiblis.

 Gif réalisé par Cerisette et repris avec son aimable autorisation

LA DENSITE

Non seulement elle a une influence consi­dérable sur la qualité des sujets, mais en­core elle conditionne directement l'état sa­nitaire du cheptel.

Conséquences du surpeuplement : crois­sance irrégulière; maladies parasitaires et microbiennes difficiles à éliminer; poussins piqués et griffés ; litière humide et croû­teuse; mauvaise qualité des sujets.

LES MANGEOIRES ET LES ABREUVOIRS

Leur hauteur doit être soigneusement ré­glée au niveau du dos des animaux. On doit éviter de les remplir à plus des deux tiers de la hauteur, pour éviter le gaspillage.

Ce petit matériel doit être disposé de fa­çon logique autour de l'éleveuse, en alter­nant mangeoires et abreuvoirs. En prin­cipe, un poussin de taille normale ne doit pas avoir plus de 3 mètres à parcourir pour gagner un point d'eau ; pour les poussins nains, il convient de réduire cette distance d'un bon tiers.

LES CONDITIONS D'AMBIANCE

Une hygrométrie suffisante (supérieure à 40 %) diminue le risque des déshydratation des poussins .

La litière doit être neuve, rechargée en cas d'humidité, assez épaisse pour former un bon matelas isolant. Les copeaux, à condition qu'ils proviennent de bois non trai­tés, sont préférables à la paille. Leur pou­voir absorbant est supérieur, et les risques d'infestations mycologiques moindres.

Une litière qui " croûte » est souvent l'in­dice d'une faute d'élevage (densité trop éle­vée, abreuvoirs mal réglés ou qui fuient, ventilation insuffisante ... ). Pour entretenir la litière, on peut répandre une fois par se­maine, 100 à 200 g. de superphosphate en poudre par mètre carré, et éventuellement pulvériser un désinfectant.

L'ECLAIREMENT

La durée souhaitable est de 16 heures par jour ; au‑delà de 20 heures, les risques de picage sont accrus. L'utilisation de la lumière rouge (ampoules et fenêtres tein­tées) permet souvent de limiter ce risque.

LE PICAGE

Le picage constitue un fléau d'autant plus grave que ses causes sont multiples et diffi­cilement contrôlables. De plus, il n'existe pas de remède miracle, mais seulement un certain nombre de précautions et d'astuces qui " marchent " plus ou moins bien selon le cas.

Quelques causes de picage : surpeuple­ment ; mauvaises conditions d'ambiance ; changement de temps ; lumière trop intense ou mal répartie ; erreur alimentaire ; abreu­voirs et mangeoires en nombre insuffisant, ou mal réglés ; changement brutal d'alimen­tation ; parasitisme ; intoxication emploi in­correct de certaines substances médica­menteuses.

Quelques remèdes au picage : s'assurer que tous les oiseaux disposent d'aliment et d'eau propre à volonté ; vérifier que les con­ditions d'ambiance sont bonnes (tempéra­ture, ventilation) ; diminuer l'intensité lumi­neuse ; utiliser au besoin la lumière rouge ; isoler les sujets les plus agressifs, et ceux qui sont les plus atteints ; pulvériser sur les animaux, une solution répulsive ; adminis­trer des vitamines dans l'eau de boisson ;  distribuer de la verdure, du grit ou du grain pour occuper les animaux ; se préoccuper,de l'état sanitaire (éviter notamment le pa­rasitisme).

CANARI GLOSTER  (photo Marce Louage - canaris couleur et posture)

L’ACARIASE

Quand un oiseau atteint de troubles res­piratoires vient à mourir ou doit être sacri­fié, l'amateur doit absolument faire cet exa­men très simple, le seul qui permette un diagnostic certain et donc de connaître le traitement à appliquer. A défaut il doit le demander à son vétérinaire, à un labora­toire spécialisé ou à toute autre personne quali­fiée.

LA CAUSE DE L'ACARIASE RESPIRATOIRE

Cette maladie est due à un petit acarien Sternosthoma Tracheolum qui n'est pas connu depuis très longtemps. Il est assez probable qu'avant sa description par Lawrence, en 1948, il avait sans doute déjà été observé, mais confondu avec un autre acarien des voies respiratoires qui est lui pratiquement inoffensif : Cytodites nudus. Bien avant, dès 1871, des acariens avaient été trouvés dans les voies nasales de di­vers oiseaux mais non dans la trachée. Certains avaient trouvé dans la trachée et le rhinopharynx des "Poux rouges" en grand nombre. On est en droit de se demander s'il ne s'agissait pas déjà de notre acarien.

Ces acariens peuvent être en grand nom­bre dans la trachée où ils provoquent alors des troubles respiratoires graves et même mortels. Pourtant, il suffit de quelques uns pour causer des troubles nets bien que légers et qui sont justement identiques aux symptômes des maladies respiratoires infectieuses, et 5 à 10 acariens sont suffi­sants pour causer de tels troubles.

On ignore comment se fait la contagion et quel est le cycle du parasite. Pour la con­tagion, Jolivet, qui a étudié cet acarien, con­sidère qu'il peut se transmettre par l'eau des abreuvoirs sur laquelle il flotte.

On ne sait pas s'il passe toute sa vie chez l'oiseau et si cela est, ce n'est pas seulement dans la trachée où nous n'avons jamais trouvé que des spécimens adultes et jamais de formes larvaires ou jeunes. La majorité des parasites se trouvent dans la trachée et, chez des oiseaux fortement parasités, nous en trouvons quelques uns dans les bronches et peu dans les sacs aériens. On peut donc conclure que, pour le moment, on ignore tout de ce parasite, en dehors de sa localisation dans la tra­chée, génératrice des troubles que nous connaissons. On ne sait ni comment il y arrive, ni comment lui-même ou sa des­cendance la quitte pour contaminer d'autres oiseaux.

TRAITEMENTS

Il peut consister en aérosols de pyréthrines qui ont permis de guérir de nombreux oiseaux, même si les résultats ne sont pas toujours complets.

Une seconde solution qui est de loin la meilleure, est fournie par l'utilisation régu­lière, dans l'eau de boisson, d'un complexe d'huiles essentielles naturelles.
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LES QUALITES DU BON REPRODUCTEUR

    La réussite d'un élevage de lapins dépend pour beaucoup de la valeur des reproducteurs qu'on y utilise. Mais ces reproducteurs doi­vent, tous les deux ou trois ans, être renouve­lés, non seulement en raison de leur âge, mais afin d'éviter qu'ils ne s'accouplent avec des sujets de leur propre famille. Ces accou­plements prolongés (entre frères et soeurs, cousins) apporteraient, en effet, dans la des­cendance: diminution de taille, fragilité os­seuse, stérilité, moindre résistance devant les maladies.

Voici l'époque, pour l'éleveur, de se procu­rer un ou plusieurs reproducteurs de rempla­cement.

OÙ CHOISIREZ‑VOUS VOS REPRODUCTEURS ?

Si vous vous intéressez aux expositions avi­coles, songez que l'on peut y acquérir de très beaux sujets de toutes races ou y passer des commandes.

Vous pouvez aussi utiliser un élevage de votre région qui, sans être un élevage profes­sionnel, apporte cependant assez de soins et de sélection à son cheptel pour vous offrir des reproducteurs de valeur.

Il vous est possible aussi de pratiquer des échanges avec vos voisins du village ou de la contrée. Mais ne répétez pas ces échanges indéfiniment, car vous risqueriez de ramener tôt ou tard dans votre élevage des reproducteurs apparentés à ceux que vous possédez.

Vous pouvez enfin passer commande à des éleveurs professionnels ou amateurs très avertis, qui, en général, livrent le meilleur de leur production. A ces éleveurs, exposez d'une façon très précise vos désirata : race, poids, âge, date d'envoi du ou des lapins.

             QUALITÉS EXTÉRIEURES DES REPRODUCTEURS

Chez le mâle comme chez la femelle, por­tez votre attention sur l'aspect et les attitudes des sujets.

Chez le mâle, exigez un râble bien rempli, un poitrail large, des pattes fortes et bien em­poilées, une tête un peu carrée, un oeil vif, un tempérament remuant. Eliminez les mâles endormis, trop petits pour leur âge, aux oreilles tombantes (sauf s'il s'agit de lapins de race Bélier dont les oreilles sont tombantes). Eliminez aussi les mâles à tête fine, aux échi­nes saillantes, flancs creux, fourrure terne.

Chez la femelle, exigez une tête fine, un avant‑corps élancé, terminé par un bassin large, indice favorable en ce qui concerne la faculté de reproduction. Et surtout, ne fixez pas votre choix d'une façon absolue sur des lapines de poids et tailles spectaculaires.

Au point de vue taille et poids, chaque race a son standard, plus ou moins imposant, mais une femelle très lourde est en général en­graissée. Or l'engraissement enrobe non seu­lement la chair, mais aussi les organes de re­production et les rend stériles.

Eliminez aussi de votre choix les lapines porteuses de fanon. Le fanon est cette ex­croissance de peau qui se développe sous la gorge des lapines et vient quelquefois à re­couvrir entièrement le poitrail chez les sujets âgés ou exagérément engraissés.

COMMENT DÉCELER LES QUALITÉS REPRODUCTIVES

Les premières portées vous renseigneront rapidement sur la qualité des reproducteurs que vous aurez introduits dans votre clapier. Logés et nourris rationnellement, vos lape­reaux, tout en présentant, les qualités exté­rieures de leurs parents, doivent, en plus, être rustiques et de croissance rapide.

Photo "Canaris de couleur et de posture".

PRECAUTIONS  D’ELEVAGE

 Comme chaque année à pareille époque, nombreux sont les éleveurs qui se plaignent d’avoir trouvé dans les nids, beaucoup d'oeufs non fécondés et d'embryons de 7 à 8 jours morts en coquille.

En général, il faut attribuer les oeufs clairs à une prépa­ration insuffisante et des soins défectueux au cours des mois d'hiver. En présentant des graines germées (surtout le froment et la navette) on procure l'indispensable Vitamine E dite vitamine de la reproduction.  Soyons cependant prudents quand il s’agit de faire germer des graines, car il convient d’éviter absolument les moisissures qui sont particulièrement néfastes pour les oiseaux.

La mort du jeune embryon peut avoir des causes différentes. En premier lieu, nous estimons qu'elle est imputable à une sé­lection erronée des parents, ce qui entraîne un manque de vigueur chez leur progéniture.

Pendant que les jeunes vigoureux quit­tent le nid après un vingtaine de jours, la plupart des femelles commencent déjà à rassembler des matériaux en vue d'une seconde nichée. Les amateurs qui appli­quent l'élevage en volière surtout, permet­tent  trop facilement que les oiseaux utilisent une seconde fois le même nid. Nous enlèverons donc de préférence les vieux nids et obligerons les femelles à en construire un nouveau, situé éventuellement au même endroit dans la cage ou la volière.

N'oublions pas que, vers cette époque de l'année, la température est relativement haute, ce qui avantage la propagation du poux rouge dans les élevages.  Il faut pren­dre des mesures, même dans la chambre d'élevage la mieux conçue, et même si depuis longtemps on n’a pas eu à souffrir de cette vermine. Une bonne désinsectisation s'im­pose au début de la saison d'élevage, et un entretien continuel de tout le matériel employé réduira considérablement les risques.

Faut‑il encore mentionner, que des ca­ges qui sont nettoyées irrégulièrement peuvent, en très peu de temps, grouiller de poux qui vivent du sang de nos oiseaux? Le nettoyage régulier et répété des cages constitue un devoir pour l'amateur cons­ciencieux. Notons en passant que l'eau de boisson doit être renouvelée aussi souvent que possible. Des fontaines sales consti­tuent des foyers d'infection qui risquent d’entraîner des troubles difficiles à contrôler.

Il peut arriver, rarement, qu'une femelle souffre de ce que l'on a coutume d'appeler «transpiration ». C'est une erreur que d’employer ce mot ; en effet un oiseau ne possède pas de glandes sudoripares (glandes qui, chez l'homme notamment, secrètent la transpiration). Cette prétendue maladie de la mère est due à des déjec­tions trop liquides chez les jeunes. Dans ce cas il est impossible à la femelle d'en­tretenir son nid proprement, parce que la fine membrane,qui entoure les fientes des jeunes, se brise. Les femelles se tien­nent alors sur le nid ont des plumes humides qui leur collent à la peau. Dès qu'une telle anomalie est constatée, il est bon de mé­langer à la pâtée d'élevage un produit capable d’arrêter cette diarrhée chez les jeunes.

Délaissons à présent nos couples éle­veurs, pour nous consacrer aux volières où les premiers jeunes indépendants ont été placés. Il est recommandé de préparer convenablement cet habitat, avant d'y trans­férer les jeunes, de préférence le matin et en tout cas assez tôt dans la journée. Veillez à placer la nourriture tout près du sol, et proposez aux petits un perchoir se trouvant à quelques centimètres du fond. Si certains sujets peureux recherchent le coin le plus obscur; donnez‑leur l'occasion d'en trouver un.

Pendant les premiers jours, la nourriture consistera essentiellement en pâtée d'élevage et en graines trempées ou écrasées (par exemple de la navette que l'on moud dans un vieux moulin à café). Nous essayerons toutefois d'habituer aussi vite que possible nos jeu­nes canaris au régime normal de graines sèches, qui sera naturellement complété par la verdure et les semences d'herbes sauvages.

Si dans les premiers jours il s'avère que quelques traînards  se trouvent dans la vo­lière, il suffira de les  placer pour quelque temps sur le devant de la cage paternelle. Ainsi le mâle les nourrira à travers les barreaux. Un vieux mâle placé dans la volière des jeunes peut, dans ce cas, être d'une grande utilité, afin d'y nour­rir les retardataires. N'oublions pas de don­ner à la jeune génération la possibilité de prendre un bain. Présentez régulièrement de l'eau propre pour le bain, mais ne la laissez pas séjourner  longtemps dans la volière.

  
Nous ne devons pas nous préoccuper exagérément de ceux qui ne se joignent pas à la bande plongeant dans l'eau pour la première fois ; la  fois suivante ce se­ront probablement eux qui s'y aventureront les premiers.

Enfin, ne pensons pas que ces jeunes canaris sont déjà adultes; leur vie doit être orientée vers un développement sain et aussi parfait que possible. N'ayez aucune crainte si la plupart de ces jeunes font une petite sieste au soleil ; ils ne sont pas malades. Nos jeunes canaris ont princi­palement deux occupations : manger et dormir.

Certains amateurs avertis élèvent égale­ment des naines pour leur confier les oeufs délicats de faisanes, de perdrix ou autres oiseaux de chasse. C'est donc une triple classification qu'il nous faut leur présenter : fantaisie, ponte et couvaison.

Cette classification ne saurait toutefois avoir un caractère strict, intangible ou limi­tatif : nous la donnons à titre d'orientation attirant l'attention de nos lecteurs sur le fait que telle race classée "fantaisie" peut très bien révéler, dans certaines souches, d'ex­cellentes pondeuses et que telle autre race classée "bonne pondeuse" peut s'avérer très bonne couveuse, ceci au détriment de la ponte. Il y a chez les poules, comme par­tout ailleurs, l'exception qui... confirme la règle.

Races plus particulièrement qualifiée de "fantaisie" : Barbues d'Uccle et de Water­mael, Sabelpoot, Sebright, Nagasaki, Pa­doue, Java, Combattants nains, Combat­tants Indiens, Hollandaise, Phénix, Frisée, Sumatra, etc...

Races généralement "bonnes pondeu­ses" : Ardennaise, Rhode Island, Wyan­dotte, Barbue d'Anvers, Orloff, Orpington, Fauve de Méhaigne, Minorque, Naine du Tournaisis, Naine Allemande, Pékin ou Cochin, etc,..

Races réputées comme "couveuses" : Nègre‑Soie, Pictave (dite Pictave‑cou­veuse), Pékin ou Cochin, Faverolles, etc...

3. VOTRE GOUT PERSONNEL

Il est bien évident que celui‑ci doit entrer en ligne de compte puisqu'après tout ce se­ront VOS naines... et que les conseilleurs ne sont les... payeurs.

Tout ceci est parfaitement exact et votre propre choix est d'autant plus important que votre responsabilité se trouve engagée et que... vous êtes averti.

Qu'il nous soit permis, avant votre "ver­dict" de vous donner ces derniers conseils :

Débutez avec une race courante et... fuyez les "moutons à cinq pattes". L'oiseau rare... n'est souvent rare que pour le ven­deur et se paie souvent un prix qui ne se justifie pas. De plus, qui dit "rareté" dit diffi­cultés de réapprovisionnement en sang nouveau, donc difficultés d'élevage...