Canard de Barbarie blanc. 

 Photos dues à la courtoisie de l'auteur du blog : 365photo.over-blog.com

qui présente sur des thémes différents, des photos de qualité supérieure.

LE CANARD DE BARBARIE BLANC

Ramené depuis quelques générations seu­lement des régions froides de l'Amérique du Sud où on le rencontre à l'état sauvage, le Barbarie blanc est incontestablement une race magnifique, tant par la beauté de son plumage que par l'ampleur de ses formes et la qualité de sa chair.

Son élevage enchante les amateurs.

D’abord il est rustique, d'une rusticité à toute épreuve; il s'élève fort bien (et peut se reproduire) sans plan d’eau ; ensuite il devient très gros : le mâle peut atteindre 4 kilos dans la qualité à rôtir, et 7 kilos chez les reproduc­teurs. Sa chair, non graisseuse et supportée par les estomacs les plus délicats, est très appréciée.

Croisé avec des canes de Rouen, de Pé­kin ou de toute autre race lourde, il donne des mulards estimés, aux foies renommés.

Le Barbade blanc est un canard de forme allongée, au port nettement horizontal. Son plumage est d'un blanc pur aux reflets de moire. Sa tête est ornée de caroncules d'un rouge éclatant et dont l'intensité de coloration indique la vitalité de l'animal. Elle porte au sommet de longues plumes qui se redres­sent sous l'effet de la peur ou de la colère. Son bec, d'une jolie teinte corail, porte à son extrémité un onglet rose très apparent. Ses yeux sont bleus. Ses pattes et tarses jaune orange.

La majesté puissante du mâle, la distinc­tion de la femelle, leur démarche aisée et non claudicante, comme l'est celle de la plu­part des palmipèdes. On a l’impression qu'ils ont tou­jours un envol au bout des ailes. Son vol est rapide, gracieux,  cet ensemble faisant du Barbarie blanc un canard de grande classe, l'ornement par excellence des piè­ces d'eau,  tout le monde ne pouvant s'offrir des cygnes.

La cane, qui pond un bel oeuf blanc, est une couveuse et une mère admirable, éle­vant jusqu'à vingt canetons qu'elle n'abandonnera qu'adultes pour aller reprendre son rôle de pondeuse, de couveuse, et d'éleveuse.

Ajoutons que ce palmipède, aussi discret que sympathique, ne nous assourdit pas de cris discordants et que le mâle ne se montre pas agressif envers les autres animaux de la basse-cour.

Aussi, lorsqu'à l'ouverture matinale de la canardière, on se trouve environné d'un tournoiement d'ailes qui fait penser à un lâcher de colombes ; quand une mère-cane traverse la prairie, entraînant derrière elle à l'abri des longues plumes de sa queue lar­gement étalée en éventail protecteur, ses ca­netons duveteux, délicates boules d'or qu'elle dirige vers l'eau proche où ils vont naviguer comme une vivante flottille ; quand, à l'appel du soir, les canards regagnent procession­nellement en  interminables files leur abri de la nuit ; lorsque, un peu plus tard, quel­ques attardés à l'âme solitaire se balancent mollement sur l'onde, groupe blanc endormi dans un rayon de lune qui dore l'eau et ar­gente le feuillage, on trouve que, dans un prosaïque élevage de Barbaries blancs, il y a bien de la poésie.

  Canes de Barbarie blanches.

NETTOYER, DESINFECTER, DESINSECTISER

Les mesures d'hygiène consistent non seulement en des traitements des locaux, mais aussi dans la conception de leur ins­tallation. Une bonne aération, un bon éclai­rage naturel, un volume suffisant sont des nécessités sans lesquelles aucun traite­ment des locaux ou des pigeons ne pourra donner de bons résultats. Il ne faut pas oublier que la lumière solaire, avec ses ul­tra‑violets, constitue le désinfectant le plus naturel. Il est cependant nécessaire de compléter son action par des mesures ré­gulières qui sont : le nettoyage, la désinfec­tion, la désinsectisation.

LE NETTOYAGE

C'est la mesure la plus indispensable et, si des trois, on devait en négliger deux, c'est le nettoyage qu'il faudrait assurer. Sans un bon nettoyage, on ne peut pas désinfecter efficacement, et la désinsectisa­tion perd de son efficacité. Le nettoyage courant consiste à enlever les litières régu­lièrement, mais il faut, périodiquement et au moins deux fois par an, faire " le ménage à fond " : dépoussiérer intégralement non seu­lement au sol, mais aussi les parties hautes où la poussière s'accumule (un vieil aspira­teur rend les plus grands services), puis la­ver et brosser pour détacher tous les dé­pôts adhérents aux surfaces.

LA DESINFECTION

Sur des surfaces propres, on peut alors appliquer un désinfectant destiné à tuer les microbes, virus et champignons. Beaucoup d'amateurs emploient des désinfectants mal adaptés, comme l'eau de Javel, dont l'ac­tion s'épuise très vite, et qui attaque tout ce qui est métal, ou comme le crésyl, bon dés­infectant mais dont l'odeur est si désagréa­ble.

Les désinfectants à base d'ammoniums quaternaires sont très efficaces lorsqu'ils sont appliqués après un nettoyage appro­fondi.

LA DESINSECTISATION

Les pigeons sont victimes d'insectes et d'acariens parasites dont certains ne vivent pas sur les oiseaux, et se cachent dans les locaux tels sont les poux rouges, les pu­naises leur destruction nécessite l'applica­tion de traitements insecticides sur les murs, le matériel etc... à l'aide d'un produit efficace et non toxique pour les oiseaux.

IMPORTANT

Ne pas confondre désinfectant et insecti­cide : un désinfectant tue les microbes, mais non les insectes et, à l'inverse, un in­secticide ne détruit pas les microbes.

Pour protéger les hôtes contre les rayons trop ardents du soleil, la pluie, les bourras­ques, il est vital de recouvrir la moitié de la volière de tuiles, onduline, au autres maté­riaux connus. A prévoir une deuxième ran­gée de grillage sur le dessus de la volière pour empêcher les chats ou les rapaces noc­turnes d’attaquer les oiseaux.

La deuxième  rangée de grillage peut être à mailles plus grosses. Sur le devant on peut faire un couloir sur toute la longueur, ce qui empêche les prédateurs éventuels de s’ap­procher, et aussi de prévenir toute fuite des oiseaux

Un abri aménagé comme la volière inté­rieure devrait toujours se trouver construit contre la volière d'extérieur pour permettre aux oiseaux fragiles (petits exotiques africains) de s'y abriter par mauvais temps ou en hi­ver.

On peut installer un chauffage électrique, au bois, ou au mazout, mais attention aux gaz émanant des poêles, qui sont mortels. Pour éviter que les rongeurs pénètrent à l'in­térieur, il est aussi possible de mettre du grillage inoxydable sous la couche de terre. Si on fait l'élevage des petits exotiques as­sez fragiles, on peut recouvrir entièrement la volière avec de l'onduline transparente.

La volière ne devrait pas avoir plus de 2,50 m de haut, sinon il est presque impossi­ble d'attraper les oiseaux.  Ne pas oublier de passer une couche de peinture sur le grillage, de préférence noire, car la rouille provoque des trous et naturellement les oiseaux en profitent pour s'échapper. On peut faire ce travail pendant la mauvaise saison, quand les oiseaux sont enfermés dans l'abri. La peinture bitumée noire n'est pas chère et sèche rapidement.

TRAITEMENT SYSTEMATIQUE

Un programme de traitement systémati­que doit viser à :

1) Renforcer la résistance des lapins aux germes microbiens agents causals des principales maladies infectieuses de l'éle­vage. Pour cela il faut vacciner les mâles et les lapines afin qu'ils puissent assurer eux-­mêmes la protection de leurs petits, tout en sachant que la réponse vaccinale sera d'au­tant meilleure que les reproducteurs sont en meilleur état d'où l'importance d'une nourriture et d'un logement sains.

2) Eviter les réinfestations parasitaires trop rapides et notamment la coccidiose. Pour cela, traiter systématiquement les la­pereaux  dès leur sortie du nid.

Adopter une technique d'élevage ration­nelle et donc un programme de traitement systématique n'est pas compliqué. Cela ne demande qu'un peu de bon sens et de logi­que :

‑ la complémentation en minéraux et en vitamines doit empêcher les carences au moment où les besoins sont les plus impor­tants : gestation, lactation, engraissement;

‑ la vaccination doit permettre aux repro­ducteurs de résister eux‑mêmes et de pro­téger leurs petits contre les maladies infec­tieuses les plus importantes;

‑ le traitement anti-coccidien régulier doit maintenir le niveau d'infestation dans des limites économiques satisfaisantes;

‑ le curage et la désinfection des cases tous les quinze jours au moins ont pour but d'assurer l'hygiène de l'habitat en limitant la pullulation des germes pathogènes et des formes infestantes de parasites.

Un programme de traitement systémati­que rationnel permet donc une production plus importante de meilleure qualité plus régulière dans des conditions meilleures de rentabilité et de sécurité.

C'est en fait une assurance santé et cha­cun sait que pour être productif un élevage doit être sain.

PREPARER MINUTIEUSEMENT LA POUSSINIERE

Il nous parait indispensable d'apporter le maximum de soins à la période de crois­sance des futurs reproducteurs, et par con­séquent de préparer minutieusement la pous­sinière qui doit les recevoir.

Cette poussinière doit être :

- assez vaste pour loger les poussins, à faible densité de population. Considérez que huit animaux par mètre carré est un maxi­mum ;

‑ bien aérée, soit avec air pulsé, soit avec ventilation statique, mais alors les ouvertu­res seront placées le plus haut possible et le lanterneau sera muni de fermetures régla­bles à volonté ;

‑ bien éclairée, mais sans excès. Les poussinières trop lumineuses, surtout lorsque les rayons du soleil y pénètrent directe­ment, ont tendance à créer dans les bandes élevées, un nervosisme exagéré avec pour conséquence immédiate picage et canniba­lisme ;

‑ munie d'une installation électrique à ré­glage horaire, afin de pouvoir appliquer éven­tuellement une «programmation lumineuse retard» sur les sujets nés hors saison.

En outre, il convient d’apporter le plus grand soin au chauffage des poussins. En effet, les refroidissements dus aux écarts de température durant les premiers jours de vie, se traduisent dans l'or­ganisme de l'animal par une néphrite chroni­que, souvent inapparente et sans mortalité anormale. Ainsi marqués d'une insuffisance rénale irréversible, les jeunes reproducteurs deviennent des «urémiques en puissance», et plus tard les coccidioses et autres mala­dies, ou même certains médicaments vien­nent aggraver cette lésion des reins et affec­ter plus gravement la productivité du chep­tel. Donc, la régularité du chauffage des pre­mières semaines de la vie du poussin, ayant des conséquences importantes sur son futur comportement en reproduction, vous avez intérêt à bien vérifier le fonctionnement des éléments chauffants avant la mise en place, et prendre toutes dispositions pour que leur service soit parfait.

Pour le nettoyage et la désinfection des poussinières, nous vous conseillons, en plus des lavages classiques et des blanchiments antiseptiques et insecticides, de procéder à une désinfection soignée après un nettoyage approfondi.

Pour le sol, les solutions d'ammoniums quaternaires restent valables, ainsi que le carbonyl pour toutes les parties en bois.

Nous pensons utile de vous mentionner ici les normes classiques de matériel d'élevage :

Mangeoires : jusqu'à 1 mois : 1 m. 25 de mangeoires pour 50 poussins, modèle premier âge ;

‑ de 1 à 2 mois : 1 m. 75 de mangeoires pour 50 poussins, modèle deuxième âge;

‑ de 2 à 3 mois : 2 m. 50 de mangeoires pour 50 jeunes sujets, modèle deuxième âge.

Abreuvoirs : jusqu'à 1 mois : 1 abreuvoir pour 50 poussins ;

‑ de 1 à 3 mois : 2 abreuvoirs. Si l'on utilise des abreuvoirs automatiques, l’inter­position d'un réservoir dans le circuit des abreuvoirs automatiques, simplifie considé­rablement les problèmes de traitement dans l'eau de boisson .

Electricité : 1 watt pour 3 ou 4 poussins. En ampoules 60 watts au minimum, placées à hauteur convenable pour faciliter le net­toyage, et munies d'un abat‑jour plat de 30 cm. de diamètre.